（本文版權為所有，未經許可請勿轉載）
新冠肺炎疫情肆虐全球，被視為「非民生必需」的時尚產業，在各國紛紛開始實施封鎖政策，以及許多人因疫情而失業後大受打擊，儘管實行封鎖的國家，先後開始於5月初逐步解禁，但根據貝恩策略顧問公司（Bain & Company）的研究，精品業可能必須等到2022、2023年，銷售額才能回到2019年水準，在這個拮据的時期，時尚界內也先後出現希望能對現行體制進行改革的聲音，而改革的方向，從檢討過於快速的產品週期，到調整發表時間，以及更全面的全盤調整都有。
「放慢步調是唯一的出路」
在義大利疫情於2020秋冬米蘭時裝週期間爆發時，率先將時裝秀改為閉門舉行的Giorgio Armani，在2020年4月初曾在寫給《女裝日報》（Women’s Wear Daily）的公開信中，就指出現行時尚體系迫切地需要改革。
「就我們所知，時尚體系的衰敗，始於精品品牌試圖採用快時尚的營業模式，為了賣出更多產品，去模仿後者無止盡的產品週期，忘記了精品需要花時間製作、鑒賞。精品的節奏不能，也不該搶快，我的夾克不該只在門市上架三週，然後就被淘汰，被不同但沒有新意的產品取代。」Giorgio Armani在信中表示，「另一方面，當前的危機，也讓大家知道審慎且明智地放慢步調，是我們唯一的出路，這條路最終會帶領我們找回作品的價值，然後讓消費者理解它們的重要性與意義。」
在 Instagram 查看這則貼文
於 PDT 2020 年 3月 月 16 日 上午 8:14 張貼
新品發表時間應更符合季節
Giorgio Armani並不是唯一認為時尚體系需要改革的設計師，2020年5月12日，比利時設計師Dries Van Noten聯合包括Tory Burch、Joseph Altuzarra與Marine Serre等品牌，發表公開信呼籲時尚界重新檢討因服裝發表時間而衍生出的過度浪費問題。根據Dries Van Noten的見解，目前時裝品牌發表新品的時機，與真實世界中消費者感受到的季節變化並不一致，因此他建議將秋冬系列的發表時間移至8月至1月，將春夏系列的發表時間移至2月至6月，如此一來，品牌與零售業可以到季節尾聲再開始進行促銷，以減少不必要的浪費。
質勝於量，重新贏得消費者的尊重
減少、調整發表產品的頻率與數量，似乎已成為時尚界的共識，在Dries Van Noten發表公開言後不久，美國時尚設計師協會（Council of Fashion Designers of America，簡稱CFDA）與英國時尚協會（British Fashion Council，簡稱BFC），於2020年5月21日罕見地發表聯合聲明，呼籲早已經習慣時尚界快速、無情步調的設計師、品牌與零售商放慢腳步，「目前新品上架與消費者的實際需求已明顯脫節。」CFDA與BFC在聯合聲明中表示，「因此我們共同呼籲，設計師一年不要專注於超過兩個系列。」
CFDA與BFC的聯合聲明主要有4項重點：
1. 設計師一年應專注於不超過兩個系列，且品牌的出貨節奏要更貼近季節。
2. 在防疫政策鬆綁後，早春、早秋系列的發表，應盡量回歸展示間，而非大張旗鼓地至世界各地辦秀。
3. 新系列的發表應盡量配合一般時尚日程，並選在世界時尚重鎮進行，減少買手、編輯四處旅行的壓力。
4. 藉由生產較少量，但創意、品質更高，且銷售週期更長的產品，時尚可以更符合永續原則，增加消費者對時尚產業的尊重。
在 Instagram 查看這則貼文
（@britishfashioncouncil）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 21 日 上午 8:36 張貼
儘管CFDA與BFC明確表態不贊成品牌一年推出超過兩個系列，主導米蘭時裝週的義大利國家時裝協會（Camera Nazionale della Moda Italiana），對此仍然採取觀望的態度，執行長Carlo Capasa表示，他仍然希望延續每年四次的傳統時裝週日程，但會在服裝秀的形式上做出創新，受到疫情影響，原訂於6月的米蘭男裝週已被推遲至9月，首次線上舉行的時裝週也將於2020年7月14日至17日登場，屆時將會有30至40個品牌展示2021春夏男女裝。
時尚從不只是服裝
一年不發表超過兩次服裝系列，儼然已經成為此波時尚改革的共識之一，在CFDA與BFC發表共同聲明後，Gucci於2020年5月25日宣布，未來將把品牌的服裝秀，改為一年兩次，且是以「不分季節」（seasonless）的方式進行，之所以做出這樣的變革，是因為傳統上以春夏、秋冬、度假、早秋的分季法，早已過時，且不符合消費者需求。在此之前，包括Giorgio Armani、Saint Laurent，以及Valentino等大型品牌，已先後表示將退出2020年的傳統時裝週日程。
「服裝應該擁有比這些季節名稱更長的生命。」Gucci創意總監Alessandro Michele在分享於社群網站上的日記中寫道，「最重要的是，我們理解我們原本做得太過火了。」
在 Instagram 查看這則貼文
於 PDT 2020 年 5月 月 26 日 上午 7:42 張貼
在與媒體的視訊會議中，Alessandro Michele仍不忘強調自己對時裝秀的熱愛，但他指出，希望未來的發表形式能夠更加多元，而且也不一定要以實體的形態進行，「能夠選擇是否要真的見面是一件很不錯的事，而且即使不面對面，體驗仍然會同樣強烈。」 「我們做這些，不只是為了時尚產業界，時尚產業就像是胡士托音樂節（Woodstock Music & Art Fair），擁有擴大的受眾，即使是從不去門市消費的人，也會跟隨我們的腳步，它從來就不只是衣服而已，我們也支持對話。」Alessandro Michele說。
在 Instagram 查看這則貼文
於 PDT 2020 年 5月 月 24 日 上午 7:09 張貼
產業新模式將成形？
作為開雲集團的旗艦品牌，Gucci改為一年只發表兩次的作品，勢必會在業界掀起波瀾，諮詢機構全球數據公司（GlobalData）首席零售分析師Sofie Willmott指出，現行的時尚產業，完全是建立在由春夏、秋冬兩大發表日程之上的，因此如果傳統的發表模式真的被更動，那麼對零售業來說，整個採購週期、存貨規畫、行銷策略，以及其他諸如公關、活動、旅行計畫等，全都必須隨之調整。此外，Sofie Willmott指出，永續性將會是未來世代的消費者更為重視的原則。
「有些時尚品牌願意捨棄浮誇的時裝秀，以及按季出品的週期，同時年輕消費者也更願意購買二手服裝。」Sofie Willmott說，「如此一來，原本藉由迎合消費者渴望新品來獲利的零售業者，必須開始預期快時尚的速度將會慢下來。」
在 Instagram 查看這則貼文
於 PDT 2020 年 5月 月 24 日 上午 9:02 張貼
紐約大學史登商學院（Stern School of Business）行銷與品牌經營教授Thomai Serdari也指出，來自大品牌的改變，很可能會以滾雪球的方式重新定義時尚產業，而且當前的新冠肺炎疫情，似乎有使此趨勢加速的現象。
「產業界要面對的，是這個自20世紀中期即被確立，但已經完全過時的模式，將面臨嚴厲的挑戰。」Thomai Serdari說。她表示，這些挑戰主要來自新一代消費者消費習慣的改變，比起慢長地等待新品，年輕消費者習慣「線上、即時滿足、追求酷炫的產品，等待最新的drop。」同時，氣候變遷與全球化也令時尚的季節性失去意義，現在更多消費者追求的是「輕盈與厚重兩種服裝概念，以及無季節區別的過渡服裝。」
不過，Thomai Serdari表示，她不認為當下時尚界所提倡的模式，會令快時尚從此消失，因為Zara、H&M等快時尚品牌，在市場上仍擁有豐富的「消費者知識及區域優勢」，可以靈活地調整經營模式，不過，如果時尚品牌從發表，到商品上架間的等待期，從現在的半年縮短到數週甚至數日，那麼快時尚品牌想模仿其他時尚品牌的設計，勢必不會像過去那麼容易。
在 Instagram 查看這則貼文
於 PDT 2020 年 5月 月 15 日 上午 4:33 張貼
資料來源：Vogue、Vogue UK、The Guardian、Bain & Company、British Fashion Council、Quartz、Business of Fashion、Retail Dive
（本文版權為所有，未經許可請勿轉載）
廣告、專案等商務合作，請發信至：beautimode@beautimode.com
