作為傳統時裝重鎮的法國，近年新生代時裝設計師如雨後春筍，出色的為數不少。然而要提到當中最亮眼的，Charles de Vilmorin絕對數一數二。
被媒體冠以「Z世代聖羅蘭」稱號的Charles de Vilmorin，有顏值有實力，憑畢業不足半年已獲Jean Paul Gaultier力薦進入Fédération de la Haute Couture et de la Mode高級訂製時裝周（也是歷來最年輕入選Haute Couture Week的設計師）戰績，短期內不可能有人打破，他也曾入選LVMH Prize、更是超級老牌Rochas前創意總監，一出道已入直路，儼如天選之人。藉着他接受香港時裝設計師協會所邀，參與「Virtuose : 高級訂製服的藝術」高訂時裝展，旋風式訪港，他與《ELLE》分享了其創作歷程。
創意先鋒
儘管是新進設計師，Charles de Vilmorin的大作或者不少人早已有點印象——作為巴黎奥運開幕式短片，帶點性暗示意味的男女男「三人行」畫面，當時在不少中文社交媒體上都引起譁然及爭議，而表演者身穿的服飾正正出自他手，向法國的愛與自由文化致敬；另一傑作，則是開幕典禮150位在空中翻飛起舞的高空鋼絲舞表演者身穿的撞色抽象圖案服裝。以豐富色彩描繪絢爛的情感，正是Charles de Vilmorin的看家本領，藉此也向全球觀眾擦亮招牌，爭取更多潛在客群。
顯赫背景
俗語說「上天為你關了一扇門，必定會為你開一扇窗」，然而對於看似不曾有弱點的Charles de Vilmorin，不得不承認上天的不公。出身自old money家庭，祖上是貴族甚至擁有城堡，他的曾祖姑母Louise de Vilmorin（1902-1969）是知名作家，同時也是社交名媛，與Rochas品牌創辦人Marcel Rochas的妻子Hélène Rochas是閨中密友。Charles de Vilmorin幼受庭訓，傳承創意精神，自小愛畫畫；一頭金髮，帥氣文藝的外表，與同是巴黎時裝工會學院校友的Yves Saint Laurent實在有幾分雷同。在學時曾兼職模特兒的Charles，頻頻出現於Gucci、Valentino的時裝騷，早已有名氣，收獲大量followers，絕對是天之驕子。可怕的是，很多人認為像他這樣「有錢財有樣貌」理應輕鬆遊戲人間，然而他卻選擇靠實力。
成名趁早
剛過去的聖誕節才滿28歲的Charles de Vilmorin，成名過程也可說傳奇！時值新冠肆虐的2020年，巴黎封城，各地愁雲慘霧，一如所有Z世代愛在Instagram發布的習慣，Charles de Vilmorin在Instagram上發表了自己的首個系列，上載了大量色彩鮮艷又極具個人風格的草圖，打破了當時網絡上死氣沉沉的氣氛。他火速受到關注，受到同樣大玩撞色的Jean-Charles de Castelbajac、Christian Lacroix加持，不久更收到Jean Paul Gaultier的舉薦信，Charles說：「實在是受寵若驚，絕對是無上光榮，卻也壓力與興奮並行。」自此他就彷彿坐上成功的火箭， 於2021年秋冬高級訂製時裝周順利出道，當時才24歲的他受到鋪天蓋地的報道關注，兩周後，品牌創意總監之職自2019年一直懸空的Rochas亦向他伸出橄欖枝，同年他更入選LVMH Prize。
成功下半場
然而要經營像Rochas這樣富大量歷史背景的老牌絕非易事，更不可能短期內便產生銷售奇跡，雙方兩年後和平解約，這並不打擊Charles de Vilmorin的前進決心。擁有Z世代斜槓族精神的他馬不停蹄，2023年更有大量舉措，包括：憑自身實力，7月再次入選高級訂製時裝周的官方日程、 10月出任Hyères Festival的評審團主席、12月擔任巴黎Lafayette百貨店年度盛事——聖誕活動的藝術總監。他進擊的勢頭更延至2024，3月份他發表了自己首個成衣系列、在6月與Moët & Chandon及主廚Yannick Alléno合作，設計巴黎的Moët餐廳；同月在高級訂製時裝周上推出2024秋冬高級訂製系列，當然更少不了他為7月的巴黎奧運開幕式表演者設計的服飾，接着就是參與各地時裝活動，把品牌推廣全球，包括是次香港之行。一切密鑼緊鼓，勢如破竹，Charles de Vilmorin正在成功的路上，躊躇滿志。
《ELLE》 與Charles de Vilmorin對談：
ELLE：小時候的你，有想過成為時裝設計師嗎？
Charles de Vilmorin：當我很小的時候，我覺得自己還是很現實主義的。當時我想創作電影或戲劇、說故事，因為我熱愛影像、音樂和角色。然而大概10歲，我看了當時John Galliano的一場Dior時裝騷，便開始愛上時裝。
ELLE：你喜歡哪類型的電影？如何由靈感引申至設計？
C.D.V.：我喜歡卡通，我喜歡奇幻電影，像Tim Burton的《Big Fish》（大魚奇緣）。總括而言，我的創作過程很像做電影，靈感往往從音樂或圖片開始，之後需要構思圍繞着音樂或圖畫的世界。會想像一下裝飾、燈光、人物和故事，最後我會讓角色穿上衣服，這便是我的創作過程。
ELLE：不如說說你從事模特兒工作的經歷？
C.D.V.：是的，我在學期間做過兼職模特兒，因為看起來多姿多采，不過事實上它沒有想像中那麼有趣……當你是模特兒時，你並不參與創意部分。不過也很合理，在我讀書的時候，打工就是為了賺錢。那算不上是我的人生中最有趣的經歷。
ELLE：你有很多有趣的聯乘和合作，就像那段巴黎奧運開幕影片，說說當中的趣事？
C.D.V.：當然可以，我是奥運開幕式藝術總監Thomas Jolly和負責服裝造型的Daphné Bürki的好友，所以他們邀我參與這個項目時我便答應了。這是一個瘋狂的項目，日程安排很緊，一個月內要求達成300件成品，但真正參與這個儀式的創作過程是非常有趣的，我很享受。
ELLE：你認為投身時裝設計以來你的最大挑戰是甚麼？
C.D.V.：我認為是忠於自己、初心不變，為了別人而改變你的想法和創造力並不是正確的決定。最重要的是為自己、為你愛的人和激勵你的人創作。也應堅持只為快樂而創造，不要太着眼於金錢、銷售或其他一切。
ELLE：你在剛進入時裝界時就做高級訂製系列，2023年才推出成衣，兩者於你而言有甚麼不同嗎？
C.D.V.： 是的，創立自家品牌已有四年了，兩者對我的挑戰是截然不同的。成衣就像獨特的單品，我每天都能穿着；高級訂製時裝則是為了特殊時刻而設計的，這兩個挑戰最終都是艱難的，因為高級訂製服裝是為了塑造角色，而成衣則是為了安全和一整天都感覺美麗。
ELLE：你認為你的品牌是男女皆宜的嗎？
C.D.V.：絕對是。我認為現在所有品牌都需要與顧客交流，例如你的一名男性顧客，可能他也想擁有一件高級訂製連身裙。當你創作的時候，不需再考慮性別，你需要考慮的是對方的訴求，反之面對一個女性顧客亦然。
ELLE：為自己的品牌設計，與為其他品牌設計有區別嗎？
C.D.V.：肯定有，我在Rochas擔任過兩年創意總監。這實在不容易，Rochas是一個非常不同的品牌，有十分多歷史和典藏需要堅守。為自己品牌創作則較自由，也能做一些實驗性的嘗試，比較符合我天馬行空的個性。
ELLE：能和我們分享一下你在星期一正常工作的慣例嗎？假如你人在巴黎的話。
C.D.V.：當我在巴黎時，周一是我的例行公事，通常一早上我會非常焦慮。所以一般來說，我會在星期日下午至晚上工作，會檢查所有電子郵件等。不過我討厭例行公事，我的每一天安排都是非常不同的，如果要開會，因為團隊多數只有十多個人，多數也是像在酒吧喝點東西之類，我們都像朋友，即使是談工作，可以的話，我想保持輕鬆，不想太拘束。
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