走過10年，「超現實未來怪異美學」如何形成？香港時裝設計師Angus Tsui專訪
在科幻電影的幽暗光影與廢棄布料的摺皺之間，香港設計師Angus Tsui構築了一個獨特的未來世界。個人品牌成立十載，他以「超現實未來怪異美學」為經，以「可持續設計」為緯，編織出兼具強烈敘事與有機形態的服裝語言。從《異形》外骨骼中汲取線條靈感，到將DHL舊制服升級再造為時尚配飾，Angus的創作始終遊走於震撼眼球與可持續責任之間。本次訪問中，他坦誠分享如何將天馬行空的想像落地為實穿設計，如何在香港這片時尚土壤中堅持小眾前路。
m：men’s uno HK A：Angus Tsui
m：你會如何形容Angus Tsui的風格？
A：我會形容Angus Tsui的風格是一種結合有機形態與敘事的「超現實未來怪異美學」。我們透過結構性剪裁與視覺化的技術，在系列中建構專屬的設計語言。因此它不會像傳統科幻題材那樣冰冷或充滿距離感，而是更著眼於生物與環境、人類與自然之間的關係。
m：「可持續發展」是Angus Tsui的核心理念，能否分享最初如何萌生將環保理念融入時裝設計的想法？
A：這要追溯到2012年我還在讀設計的時候。當時業界與香港開始討論環保時裝，學校邀請了從1997年便專注升級再造（Upcycling）的國際專家「Upcycling Queen」來舉辦講座和工作坊。對當時仍是學生的我來說，這相當具啟發性——原來設計不只關於創作美麗的作品，也肩負教育消費者的責任；無論用料或生產技術，都能以創意推動社會改變。不過初期仍在探索階段，當我提出要把「可持續設計」放進系列時，也遇到不少質疑（就像平時說要環保，也可能被說成裝模作樣）。同年我參加了「Redress可持續時裝設計比賽」，首次將環保概念實踐於個人系列中，使用了SV的紡織廢料，並因此獲得了人生第一個設計獎項。
之後我便持續投入相關實踐，例如與地球之友合作舉辦升級再造工作坊、與Redress開展不同項目，乃至在後來的系列中一直融入這個理念。初期最簡單的方式是使用舊布、廢布，後來逐步嘗試更多物料，例如將退役制服轉化為新產品。這條路起步並不容易，但隨著持續深耕，無論在技術或知識層面上都逐漸豐富，也讓這趟旅程越走越踏實。
m：製作成衣與訂製，哪一樣比較辛苦？
A：我覺得設計本身就不是輕鬆的事，但在兩者之間可以找到不同的樂趣。訂製的邏輯相對單純，主要是根據客戶需求選擇布料與款式。而成衣則需考量尺碼分佈、市場偏好、款式與顏色趨勢等，必須透過市場調查來控制成本、兼顧需求，同時保留創意與特色。這方面我在成衣中學到更多。但你說設計師是否都討厭計算？我想大多數是的。但經營品牌時，我們並非只專注設計，還要接觸會計、公關、合作協調等各種工作。許多事務可以外判，或與不同團隊合作，但過程中仍須全程參與、多方接觸。這其實也是同時在學習。
m：此前你與DHL合作推出升級再造的制服系列，能否談談這個項目如何促成？創作過程如何平衡功能性與時尚感？
A：這個項目是透過Redress牽線的。制服廢棄一直是全球性的問題，我們過去就曾將國泰航空的退役空服員制服改造成環保多功能的禮服，反應很好。因此當Redress尋找設計師解決制服循環問題時，我們便一拍即合。我提議將快遞員的防風防水風衣改製成袋款，系列中所有拉鏈、布料均來自原有制服。完成後，我們將部分收益捐予Redress，形成一個循環模式，希望鼓勵更多設計師投入可持續設計。
m：你的設計充滿科幻和前衛風格，譬如「XENOMORPH」系列靈感源自《異形》。你如何將這些充滿想像力的元素融入實穿的服裝？
A：我從小愛看科幻片，《異形》更是反覆重溫的作品。很多人覺得它血腥恐怖，但我關注的是其線條美感與結構，並將之重塑到服裝上。早期我們創作較多立體雕塑感的款式，近年則發展出仿昆蟲外骨骼的拼接設計，將一件外套分解成三、四十塊裁片，再像拼圖般組裝，裁片之間以手工挑縫呈現節節相連的異形態。男裝市場中具設計感的選擇不多，通常偏向高價、重視舒適度，或風格過於保守。因此我們看到需求，專注將異形概念轉化為成衣，讓更多人可以接觸到這種美學。
m：H.R.Giger是否你創作的最大靈感？為何總著迷於科幻元素？
A：H.R. Giger是瑞士著名的超現實主義藝術家，他的作品常探討性與兩性互動。我在1979年首部《異形》電影中看到他創造的生物設計時，深受震撼——原來作品可以如此呈現可能性與深層意象。他的美學深刻影響了我。我也希望透過時裝展現衣服的另一面，讓人驚嘆「原來服裝可以這樣構成」，在結構與細節中傳達前所未有的感受。
m：有沒有哪一個季度的發佈，令你覺得Angus Tsui的風格終於成形？
A：品牌始於2014年，初期不斷嘗試各種元素。直到2020年初，疫情尚未大規模爆發時，我們決定重新定位，擁抱我鍾愛的科幻題材——就像撰寫科幻小說，擁有源源不絕的靈感與故事。當時我們以外星文明為題發表系列，隨後幾季推出名為「XenoFuturist」的成衣系列，首次進軍成衣市場。我們將異形元素融入牛仔外套、西裝等單品，並研發特殊針跡、洗水技術，同時堅持環保理念。這對品牌是一大突破，也奠定了鮮明風格：例如摺皺、破壞感等細節，已成為我們的標誌。當時許多香港男藝人都穿著我們的設計，後來影響力更延伸至台灣等地。這階段讓我感到創作方向變得清晰、有系統，並能持續發展。
m：哪個時尚設計師對你影響最深？
A：John Galliano 與 Thierry Mugler（1990年代時期）。我讀書時，老師看到我的手稿曾說：「這讓我想起John Galliano。」這讓我意識到，時裝沒有界限，你可以將瘋狂的想像注入設計，一次次震撼觀眾。這啟發我每一季都嘗試融入新元素，同時建立起屬於自己的世界觀與美學體系。
m：你曾在倫敦、上海和香港時裝週發佈服裝，你認為當中的流程有甚麼異同，又有何感受可以分享？
A：倫敦時裝週更重視實驗與創新，富有突破性的概念往往能迅速被理解。上海則較注重商業與實穿性，強調與市場接軌。香港則處於兩者之間，既有購買力支持，亦扮演著東西交融的角色。
m：今年Angus Tsui踏入10周年，回望過去一切你有甚麼感想？未來品牌將會朝甚麼方向發展？目前有計劃探索新的設計領域或合作項目？
A：感覺十年轉眼即逝，但也很慶幸一路以來的堅持。我認為每個人都有自己的時間線，有人仍在摸索想透過時裝表達什麼，也有人選擇轉向攝影、媒體等其他時裝相關領域。我每年都為自己設定目標：做一些前所未試的事，並讓作品比去年進步。我逐漸明白「完美」並不存在，總會有小遺憾，但這正是推動下次做得更好的動力。這是我十年來最深的體會。品牌風格不會驟變，但明年我們將推出新的成衣系列——觀眾已期待很久。未來兩年我們會更積極拓展國際版圖，增加曝光，讓更多人認識品牌。你們將看到更多秀場作品與可穿戴的設計。
新領域確實有在籌劃，但怕太早公開會「見光死」。不過可以預告的是，我們即將完成一個夢想級的合作，與某位藝人有關，這對我來說曾是遙不可及的想像。詳情暫時保密，但我保持正念，期待成真的一天。
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