SS26 MEN'S FASHION WEEK SPECIAL：Jonathan Anderson玩弄服裝概念 改寫正裝 解構重塑貴族風格
【明報專訊】2026春夏男裝周的主戲碼，應該是最近火紅時尚界的Jonathan Anderson入主Dior的第一個系列。他踏入時裝界10多年取得驕人成績，過檔另一品牌能否繼續迸發創意、再創佳績？還是創作力的巔峰已過，呈現疲態？似乎整個時尚圈都在注視Jonathan Anderson的表現。
在Dior的2026春夏男裝系列，Jonathan Anderson以一種游走於歷史貴族階層間的風格，與現代尋常衣服來個即興混搭，玩弄服裝與上流社會的概念，並進一步解構和重塑品牌。時裝騷場佈置沒有大龍大鳳，而是簡約如畫廊般的碩大房間，掛着Jean Siméon Chardin（1699至1779）兩幅樸素但優美的畫作，比喻當時藝術往往被過度關注和浮誇展示，相同的寓意似乎亦適用於時裝之上。系列為首的造型先聲奪人，模特兒戴上絲質高領企bow呔，沒有內襯上衣的穿上Dior Bar Jacket，下身一條剪裁如女裝晚禮服裙撐的多袋工製短褲，之後的愛爾蘭Donegal粗花呢和儀仗領帶、復刻版的燕尾禮服、斗篷和馬甲背心，襯以反領的恤衫、牛仔褲、波襪和涼鞋，均成為系列改寫正裝風格的元素，設計動機明顯不過。
袋款方面則傳遞系列的文藝氣息，Dior Book Tote的提花圖案換上名著的封面，包括Saint Pères版的波德萊爾（Charles Baudelaire）詩集《惡之花》（Les Fleurs du Mal）和楚門·卡波提（Truman Capote）的《冷血》（In Cold Blood），而斜孭袋則向另一部經典文學作品伯蘭史杜卡（Bram Stoker）的《德古拉》（Dracula）致敬。另一經典Lady Dior手袋則由藝術家Sheila Hicks重新構想，披上由純亞麻流蘇組成的網面設計。●
■Giorgio Armani
柔和色調 輕盈質感
Giorgio Armani一如既往將都市與假日生活、東西方的柔和顏色相融，再配合面料與結構帶來飄逸的意境，在輕柔中取得平衡。流暢的廓形以新形象呈現，例如雙排扣青果領西裝採用低開襟設計，配合精短剪裁；闊腿長褲綴以褶襇，或收束於踝間，或隨性垂落於麂皮便鞋、涼鞋和淡彩靴子上。所有設計柔若輕絲，連皮革風衣與外套也擁有襯衫般的輕盈質感，針織衫分量十足卻同樣輕盈。美中不足的是，今個男裝時裝周Mr. Armani因身體原因在家休養而未能出席，改由男裝設計總監Leo Dell'Orco代為謝幕（左下圖）。希望年過90歲的Mr. Armani能好好休養，一切安好。●
■Montblanc
時尚優雅 皮衣成亮點
一向以筆具、皮具和腕表等聞名的德國品牌Montblanc，在各類精品上不斷發展，只因時移世易，在每人都手機不離手的年代，筆具多只能成為收藏品，實用價值大不如前。不過Montblanc早於1906年創立，品牌形象深入民心，這個優勢可以好好利用。品牌除了近年積極發展皮革袋類精品，最近似乎亦在時裝方面躍躍欲試。於米蘭時裝周期間，除發布以旅行和書寫的力量為主題的最新宣傳短片Let's Write之外，亦首次舉辦時裝騷，選址於米蘭中央車站，一眾模特兒步伐優雅地自火車車廂魚貫而出，展示了10多款用色濃厚又時尚優雅的造型，其中由藝術總監Marco Tomasetta親自操刀設計的Montblanc皮衣更成為系列亮點。●
■Hermès
設計細緻入微 注重品質工藝
一眾女士對Hermès異常着迷，尤其對其手袋近乎瘋狂，那男士心目中的Hermès又是如何？其實愛馬仕男裝藝術總監Véronique Nichanian自1988年上任以來，設計細緻入微且非常注重品質和工藝，也成為男士對品牌的印象。在2026春夏系列，設計以筆直的線條、銳利的稜角與簡潔的輪廓交錯，呈現城市的夏日氣息。來季以油灰色、牛皮紙色、咖啡色、焦糖啡色和淡灰褐色的主調，添上深酒紅色、鮮亮奶白色和清新的薄荷綠色，用色一如既往的高雅。設計重點如將皮革鏤空編織勾勒出肩膊的線條、褲側的條紋，或鏤空格紋襯衫，展現輕盈透亮的效果。系列採用源自馬鞍的雙行明線，質感立體細緻，簡潔利落的高科技帆布適合旅遊造型。介乎於拉鏈短外套和風褸之間的襯衫外套、絲質斜紋布上衣、添上錯位褶襇的淺色棉絲混紡襯衫等設計，都令整體衣服感覺輕盈，令人無拘無縛。●
■Prada
藤編帽與涼鞋 盛夏氣息
Prada首次移師米蘭Fondazione Prada的Deposito表演空間發表2026春夏男裝系列，象徵品牌風格與哲學上的一大轉向。聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons拋開過往的嚴謹線條與沉穩色調，換上了鮮明色彩與輕盈剪裁。系列主打亮麗糖果色、條紋運動褲與輕盈面料，長褲改為童趣的短褲造型，搭配明亮色彩的藤編帽與涼鞋，既呼應盛夏氣息，又展現一種工作與休閒模糊界線的新時代男士衣著哲學，各造型洋溢俏皮與自由氣息。整個系列不再捍衛嚴肅，而是提倡柔和應對，在全球動盪的氣氛中，釋放出對安穩與舒適的渴望。●
■Louis Vuitton
印度工藝結合現代剪裁
Louis Vuitton於龐比度中心發表2026春夏男裝系列，由創意總監Pharrell Williams領軍，呈現一場從巴黎街頭延伸至印度心臟地帶的文化對話。系列以印度傳統工藝結合現代剪裁，詮釋品牌奢華的形象。Pharrell邀請印度建築師Bijoy Jain共同創作騷場設計，場地融合自然與文化，呼應印度哲學與現代美學。服裝設計聚焦dandyism，強調柔和層次與輕鬆優雅的穿著感，男模穿上西裝外套、背心與襯衫造型，配搭短褲或長褲，自由率性。系列亦向印度登山文化致敬：shell jacket、羊毛外套和登山靴，部分以經典monogram呈現，或點綴珠飾與刺繡。最驚喜的是棕色丹寧的創新應用，其染色模仿咖啡豆的濃鬱色調，將色彩編織進布料中，隨着穿著展現歲月痕迹。系列的日常服飾，因細膩工藝昇華，每件均展現出高訂精神。●
■Saint Laurent
再現復古魅力
聖羅蘭於前巴黎證券交易所Bourse de Commerce舉行2026春夏男裝騷，由創意總監Anthony Vaccarello操刀，創作靈感源自1970年代，向Mr. Yves Saint Laurent 致敬——1974年他曾短暫避世，將孤獨化作創作養分，在沉靜中尋找新的語言，為時尚注入更自由、更純粹的精神。
來季，Anthony Vaccarello以雕塑般的剪裁，重新定義男士輪廓，在當代藝術與時尚之間，勾勒出一種細膩而深沉的感性。系列以高腰窄身長褲配搭寬肩襯衫、雙翻蓋口袋與內藏領帶，剪裁精緻而不誇張。半透明高領上衣與絲巾疊搭，再現復古魅力；經典風衣亦回歸，呼應Yves Saint Laurent的設計詞彙。整體色調柔和，以蘋果綠、各式紫羅蘭與天藍等顏色交織於襯衫、褲款與腰帶之中。模特兒穿著短褲配雙排扣西裝外套，肩線寬闊，展現不羈優雅，一款酒紅色半拉鏈雨衣亦成焦點。騷場環繞法國藝術家Céleste Boursier-Mougenot的水上裝置clinamen，直徑18米的水池中漂浮着多個瓷碗，彼此碰撞出低鳴聲響，為整場時裝騷添上詩意。●
文：溫兆明／劉詩言
編輯：陳淑安
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