如今新冠肺炎疫情稍緩，時裝界已然掀起一陣「革命」風潮，反思過去的幾個十年，業界的慣性營運是否走到盡頭。除了近日討論炙熱的時裝周時間表，快時尚（fast fashion）制度的崩塌也是焦點所在。
H&M近日找來日本名模水原希子擔任廣告大片模特兒。
J.Crew曾幾何時是美國首屈一指的親民時裝品牌。
直至四月底為止，H&M全球近五千間零售店，自疫情爆發以來，短短數月內已暫時關閉75%的店舖；意大利的八間門市更宣布永久關閉，深受重挫。品牌勁敵Zara亦「不遑多讓」，疫情期間關閉逾三千八百間店，銷售額比去年同期下跌緊四分一。同時，美國J.Crew宣布申請破產保護，Gap亦宣布流動資金不足，欠租逾九億港元；英國Topshop數十間英國零售店亦將永久關閉，似乎各個快時尚品牌皆深陷泥沼。
美國前第一夫人Michelle Obama曾經以J.Crew造型現身公開場合。
Gap流動資金「乾塘」，新冠肺炎疫情下形勢不妙。
從生產線上觀察，或能審視快時尚的死因。先說廠房，上述品牌多年以來依賴「世界工廠」中國，看中其便宜的勞動力、快捷而批量的生產。但經新冠病毒爆發一役，中國廠房陷入停產狀態，生產線從源頭起癱瘓，從而影響物流、批發、零售等進口的多重環節。向來以量產、款式迅速更迭為賣點的快時尚品牌，自然深受其害。加上疫情在各國肆虐，零售店舖的收入大受打擊，銷售額大跌，但成本未見削減，甚至因生產速度放緩而遞增，自然逼得原本順暢的資金流「乾塘」。Gap、J.Crew等品牌便是如此。
在疫情期間，Zara同樣暫停營運多間分店。
除此以外，有關質素和創意，同樣是快時尚的死因之一。像Gap、J.Crew等品牌皆以量產「百搭」款、「經典」款取勝，設計、剪裁統統欠奉，每年推出之服裝皆一成不變，在云云眾多時裝品牌中，它們自然不能在消費者心中留下印象。而H&M、Zara等品牌，推出的服飾固然款式眾多，但耐用度、舒適程度、原材料質素卻一直為人詬病。根據Net-a-Porter、Target、Aeropostale等時裝網店的資料，材質舒適的休閒服、運動服和睡衣的銷量均有顯著提升，即使未見折扣依然暢銷，可見肺炎一役讓客人的消費模式有所改變，將以往著重急速換款，改為看中質素。難怪時裝數碼平台Lyst亦在月前表示，「慢時尚」正緩緩抬頭，改變整個業界的營銷模式及生產制度。
現如今顧客追求的未必是日日新款，而是舒適、高質、耐用的服飾。
曾拜讀一篇專訪時尚策略公司Al Dante創辦人Patrizio Miceli的訪問，他指出：「時尚制度的衰敗，始於奢華品牌試圖採用快時尚的營業模式。奢侈品、工藝品的生產節奏不能，也不該搶先推出，然後默默被淘汰。」在高級時裝品牌以外，其實所謂“affordable fashion”和快時尚的營運亦是同樣道理。否則，生產大量無人問津的劣質服裝，不僅客人無從選擇，更為地球增添更多因浪費濫造而來的負擔。可幸消費者的思維，終於在疫情期間有所改變。