潮流如節氣般不斷交替。冬至將至，北半球白晝時間由短變長， 象徵寒冬快將過去、自然回復生機、為來年定立目標之傳統含意。近日時尚工業亦有相同現象，多位年青設計師經過多年耕耘，終在時尚舞台獨當一面，憑創新構想和獨特品味而備受注目。下列12位時裝設計師以獨立品牌創辦人、設計師或創意總監身份推出新品，為本年秋冬及來年春夏帶來一片新氣象。
Burberry創意總監：Daniel Lee
Burberry新任創意總監Daniel Lee表現備受矚目，過去曾成功革新傳統品牌形象，實力有目共睹。2022年，Lee出任 Burberry創意總監，於本年發表首個由他主理之秋冬系 列，運用彩色經典格紋、標誌Royal Blue、Equestrian Knight Design標誌，著力展示品牌歷史、本地文化及工藝特色，識別度高。
本季系列配備仿製皮草飾領乾濕褸、羊毛皮外套、Car Coats和飛行外套，輪廓柔和顯眼。品牌用鮮艷 色彩演繹經典格紋圖案，以印花技術製成 45 度斜紋方格，覆蓋衣身和內裡，效果如同bias-cut，衣身軟柔而紋理工整， 充滿視覺和諧。新款鞋履參考經典騎馬靴和水鞋製造，設有 厚底;部份休閒鞋則飾有羊毛絨襯裡，展示經典戶外功能服裝美學。
同名品牌創辦人兼設計師：Aaron Esh
英籍男裝設計師Aaron Esh是倫敦時尚圈新秀，2021年於Central Saint Martins取得碩士資格，同年創辦同名男裝品牌，在學期間運用3D打印技術、高級定製服及立體剪技術製作男裝，及後推出的皮革壓模外套和Comma Derbys是為招牌作。
2023年他入圍2023年度LVMH Prize，同年在倫敦春夏時裝周發表首個天橋男裝系列「Chaos and Control」，手法轉趨成熟，通過結合男女裝輪廓比例、用料和立體剪裁布藝裝飾塑造中性正裝形象， 款式涵蓋禮服西裝 、西裝長褲、立體剪裁冷衫及晚裝涼鞋，備受當地時裝圈推祟，有時尚媒體形容這個系列為倫敦時裝周最精彩男裝系列之一。
Esh近日接受訪問時透露，創業初期資金有限，他須把資金花在刀口上，故此就地取材，從當地布商採賺原料，聘用本地裁縫製作成品，節約成本，從方寸之間展示新意。
ERL創辦人兼設計師：Eli Russell Linnetz
美籍時裝設計師Eli Russell Linnetz於加州Venice Beach土生土長，2019年與藝術家Jordan Wolfson和Nike合作，於加拿大時尚網站Ssense發表別注休閒運動服裝系列，涵蓋粉紅色燈芯絨休閒裝、青綠色沙灘褲和粉色Nike運動襪，呼應網絡視覺潮流。
品牌其後再與時尚潮流網站Dover Street Market合作，產品目錄視角更非常性感。設計師日後轉向設計復古風格時裝，作品形態及做工更為多變，涵蓋復古校園風服裝、西裝、女裝和童裝等等，雙色拼布衛衣是為 ERL經典作。2021年，大都會藝術博物館「In America: A Lexicon of Fashion」展覽亦有展出旗下出品，品牌後來更奪 得2022年度Karl Lagerfeld Prize，同年與Dior Men合作設計「California Couture」男裝系列。2023年，品牌獲意大利男裝展覽Pitti Uomo大會邀請出任男裝客席設計師，於佛羅倫斯開辦品牌首個時裝發佈會，展出秋冬男裝系列。新裝融合意大利傳統男裝工藝、復古街頭遊戲元素和荷里活科幻電影人物造型構想而成，稚氣洋溢。
Y/Project及Diesel創意總監：Glenn Martens
比利時藉時裝設計師Glenn Martens憑藉創意與大膽 風格革新Diesel，改用大寫D字logo、專注演繹牛仔服裝，並通過潮流和網絡行銷，手法多變。Diesel備受現今 年青世代喜愛不無道理，事源Martens曾修讀建築，再於比利時安特衛普皇家藝術學院進修，敢於挑戰傳統規範及 標準，作品前衛。具體來說，他擅長運用不規則版型、誇張比例、手工打磨、刮擦、印花及塗層技術加工布料，衣身質地、色澤和形態千變萬花，外型前衛而容易穿搭。另一方面，他看重年青文化和品牌歷史，通過發佈會佈景、 廣告和合作對象融合軟情色元素，展示年青活力。
2023年春夏系列邀請函參考玻璃肛塞製造、2023年秋冬系列與知名保險套品牌durex合作堆砌保險套山，或以巨型充氣娃娃裝置作發佈會佈景，貫穿2000年代自由開放之風氣， 襯托牛仔褲成性感象徵，激發原始慾望。
Bottega Veneta創意總監：Matthieu Blazy
法國及比利時裔設計師Matthieu Blazy於比利時La Cambre國家美術學院畢業，曾任職Raf Simons、Maison Martin Margiela、Céline和Calvin Klein設計師，作風向來低調，自2020年接任Bottega Veneta創意總監一職後才開始接受採訪，透露其設計理念。他曾向時尚產業媒體《Business of Fashion》表示，他想演繹沉靜的力量，同時看重設計舒適度、吸引力和用家體驗，重視與團隊合作設計時裝之過 程，通過工匠之手演繹品牌皮革工藝。
Bottega Veneta近季出品吸引，除了標誌織紋皮具以外，本年秋冬還推出Intrecciato織紋皮革服裝、印花皮革外套、針織羊毛魚麟冷衫，做法費工而效果立體獨特，羊毛剪裁大配備針織和梭織款式，涵蓋軍裝、孖襟及西裝 版型，每件服裝皆展露其品 味、剪裁做工特色和品牌技藝，設計耐看長青，心態如時裝職人，處處細節足見匠心。
Heliot Emil創辦人兼設計師：Julius Juul
Heliot Emil由丹麥藉Julius Juul及Victor Juul 兄弟創辦，Julius負責設計、Victor專注營運，以演繹前衛工業風時裝知名。Julius於Danish school of Media & Journalism畢業，17歲創辦平面及網頁設計公司，此後以不同身份與美國時尚品牌、運動品牌及出版界巨頭合作。2017年，二人開展業外項目Heliot Emil，小批量生 產時尚功能服飾，出品廣受年青時尚愛好者青睞，在世界各地累積相當人氣。
2023秋冬系列「Connected Forms」 於本年巴黎時裝周發表，以英國雕塑藝術家Henry Moore作品為靈感，演繹紡織加工技藝及功能時尚風格，其中Liquid Metal羽絨外套則是季度力作。Liquid Metal亮光布由品牌與紡織廠共同研發，採用反光PVC紗線織製，表面如同液體金屬，折射環境光線成水光波紋。品牌曾用它製作2022年春夏工裝長褲，日後不斷改良布料做工，有望洐生出更多標誌單品，集前衛型格、實用功能和科技集 於一身。
同名品牌創辦人兼Etro創意總監：Marco de Vincenzo
Marco De Vincenzo設計經驗豐富，擅長運用多元原料、色彩、形態和細節製作皮具及鞋履，講究做工、輪廓和做工，如今主理男女時裝系列亦具備同樣優點，演繹品牌傳統及工藝特色。De Vincenzo於意大利西西里島墨西拿市（Messina）成長，自小喜歡收集宗教物品，對物件形態、細節、色澤和質地尤其著迷。他從羅馬設計學院Istituto Europeo di Design畢業後，於2008年加入Fendi擔任皮具及配飾設計師，在2009年創辦同名品牌Marco De Vincenzo， 設計原創時裝及皮具配飾，創意源源不斷。據《路透社》及《紐約時報》報導，LVMH集團在2014年購入45%股權，設計師亦與Jonathan Anderson、Maxime Simoens和Nicholas Kirkwood成時尚集團「種子設計師」，定期發表新作，表現穩定良好。
De Vincenzo隨後輾轉成為Etro創意總監，新作融合典藏布料製作而成，裝飾豐富而亮點鮮明，多種花紋、 顏色和質地相輔相成，青春時尚。
Ferragamo創意總監：Maximilian Davis
英籍設計師Maximilian Davis自加入Ferragamo後備受注目，於2022年9月發表首個由他主理「A New Dawn」2023春夏系列，設計煥然一新而廣獲好評，演繹多款經典鞋型，涵蓋男裝時尚皮鞋、休閒皮鞋和運動鞋類 別，從頭到腳皆性感優雅。Davis曾於英國皇家藝術學院 修讀時裝設計，擅長演繹傳統剪綵服裝版型，手法成熟， 能平衡時尚元素和實用功能，通過對比輪廓及穿搭層次襯托典雅都會型格。他過去曾於男裝品牌Wales Bonner實習，更形容品牌創辦人兼時裝設計師Grace Wales Bonner為啓蒙導師，啓發他用時裝探索種族和身份，展示多元美態。
「Cinema」秋冬系列圍繞創辦人 Salvatore Ferragamo於20世紀初闖盪荷里活之經歷及50年代時尚風格設計而成，用皮革、亮光皮革、精梭羊毛布、薄紗和針織布縫製剪裁服裝，比例稱身而用色簡約，用色配搭流 露復古荷里活風采；男女裝鞋履參考典藏款式製作而成， 延續意大利「鞋王」傳奇。
A-Cold-Wall*創辦人兼設計師：Samuel Ross
英籍加勒比海裔藝術家Samuel Ross是一名藝術通 才，在倫敦土生土長，於英國李斯特De Montfort大學主修平面設計及插畫，畢業後再攻讀產品設計而成為產品設計 師，取得西敏寺大學藝術博士學位。藝術才華橫溢，精通 產品設計、裝置藝術、繪畫及時裝設計等多種創意媒介， Ross在2014年創辦 A-cold-wall*，品牌以創新工業風功能服裝知名，如以產品設計師及藝術家視角構想時裝。2019 年，品牌獲Tomorrow London Holdings時尚種子基金注資，將英國生產線移師意大利，出品分銷世界各地，同時與多家國際體育及時尚品牌合作。2017至 2022年期間， Ross屢獲國際時尚大獎，並設立Black British藝術基金，支持非裔藝術家發展。
2023秋冬系列從做工、結構及配色講究，Ross通過染色、漂色、潑色技術塑造仿舊效果，選用金屬亮光布料及染色斜紋尼龍縫製外套，連素色冷衫亦用上多種針法織造，質地立體柔軟，設計易穿，特別版街頭服飾特色濃厚，具備收藏價值。
同名品牌創辦人兼Helmut Lang創意總監：Peter Do
越南裔美籍設計師Peter Do出任Helmut Lang創意總監，於2024春夏時裝周發表首個由他主理Helmut Lang時裝系列，沿用品牌創辦人藝術品味演繹新裝，觀感清新又方便穿搭，發揮90年代簡約時尚魅力。Peter Do於紐約Fashion Institue of Technology畢業，在2014年贏獲LVMH Graduates Prize，及後在Céline和Derek Lam工作。2018年，Peter Do發表同名時裝品牌，擅長結合男女時裝特色；具體而言，他常以傳統男裝版型製作女裝，或者以女裝布料縫製剪裁男裝，通過透視布料和穿搭方式豐富視覺層次，適合都會男女於辦公室、半正式商務場合或日間宴會穿著。
Peter Do及Helmut Lang之兩個2024春夏系列均具備相同優點，前者衣身採用對比色布料縫製，比例顯長，延續優雅都會風彩；後者寬領恤衫和剪裁西裝廓型顯眼，僅以亮光布料點綴衣身，聚焦男女個性 魅力。
Jacquemus創辦人兼設計師：Simon Porte Jacquemus
Jacquemus連續四次成為時尚網站Lyst前20名熱門時裝品牌，亦是其中唯一獨立設計師品牌。為甚麼法藉設計師 Simon Porte Jacquemus出品大獲好評？Jacquemus曾於ESMOD（巴黎高等時裝學院）就學，未完成學業便於 2009年創立同名品牌，通過展出天馬行空、渾然天成的極簡設 計，僅用三年便打響名號，在巴黎時裝周展出新品。2014年，他更獲頒LVMH特別獎。Jacquemus不時演繹超現實主義、不對稱剪裁、解構主義等等元素。對於以上手法，他曾 解釋是出於現實考量。事源創業初期資源有限，成品一針一 線均須考量成本預算，故此通過上述元素，同時專注敍述他 與南法之淵源，從而塑造品牌特色。
2020春夏系列、2022秋冬系列、2023秋冬系列分別在薰衣草田、鹽田和凡爾賽宮 展出，貫穿南法地貌及特色。 縱使有人認為其出品不切實 際，但毋庸置疑的是其話題創造性。
Alexander McQueen創意總監：Seán McGirr
McGirr經驗豐富，早在2009年獲得愛爾蘭Fetac青年設計師年獎，期後於London College of Fashion進修男裝設計。在學期閒，他與台灣功能布料廠牌 Singtex合作推出男裝系列。2014 年畢業至18年間，他先於Uniqlo及Christophe Lemaire別注系列專案辦公室任職，再先後加入JW Anderson及Dries Van Noten，分別擔任成衣系列部門主管及女裝設計師。從他過去發展經驗及作品可見，相信McGirr精於男裝剪裁及現代男裝設計。
以2012年同名品牌系列為例，他以傳統校服作為設計靈感，演繹白恤衫、工裝外套、孖襟西裝長褸，西褲和黑色厚底皮 鞋，配備「加大碼」和稱身版型，衣身、手袖和褲腳綴有 布結，裁短褲腳成「吊腳」形，展示襪頭和厚底皮鞋輪廓細節，造型與時下流行男裝相似，相信未來不乏同類手法演繹品牌典藏元素。
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