今年 Gucci 100周年，Alessandro Michele為之推出了22年早春與春夏系列“Aria“(時尚詠嘆調)，使出狠招與Balenciaga (同屬Kering集團) 聯乘，以超級潮流化手法慶祝品牌百年紀念，同時在設計上回歸了馬術根源和Tom Ford歲月。另一方面，Balenciaga的 Demna Gvasalia 發布了2021早秋系列，繼續玩味十足的包裝呈現反烏托邦美學，令人不禁疑問他們誰才是當下最強的時裝界「橋王」？
與 Demna Gvasalia 先後爆紅，2019年後遇上樽頸
4月15日，發布“Aria“系列前數天，已傳出重量消息品指將與姊妹品牌Balenciaga推出聯乘系列。經過近10年無日無之的合作計劃，基本上什麼高級與街頭的界線早已打破，昔日誰也不想叨了誰的光，今天大家只想強強聯手（或負負得正）。總之1＋1>2，怎樣玩交叉都不會再有蝕底的感覺。LV x Supreme、Prada x Adidas、Dior Men x Air Jordan，與The North Face和Doraemon後，其實X乜都不會嚇到大家。
但是，看來今次 Gucci x Balenciaga 還是叫不少人嘩然。
5年前，Alessandro Michele 與 Demna Gvasalia 一先一後成為當紅炸子雞時，一邊是復古華麗大混雜，一邊是前衛、街頭、扮窮，令Kering有如雙翼齊飛。當時，大家都認為兩人是當代最懂得如何將高級時裝傳達到千禧一代的人。然而，大流行之後幾乎是必然的大退潮：前者業蹟停滯，後者聲勢大不如前；後起Daniel Lee的New BV成為集團黑馬，Saint Laurent 靜靜地也成為貢獻良多的一員。
在今次的Aria show中，我們看到了最iconic的GG monogram，紅綠webbing、馬術裝、Tom Ford 時代的元素，結合5年前Demna在Balenciaga 登場時的大膊頭、貼身長靴、歪斜剪斜，加上雙方的標誌式印花都出現在對方的手袋和衣服款式上——看得出Alessandro Michele 今次是重搥出擊，有「只許成功不許失敗」的況味（據說Demna Gvasalia 沒有參與，由Michele自行詮釋）。畢竟，受到發展樽頸和新冠疫情雙重打擊，銷售壓力的確存在。
早前讀過內地一篇關於Michele的評論，認為他擅於製造新鮮感，但缺乏提煉經典的能力，無法在後現代為消費者提供完整價值意義的產品，以往的爆款只會轉瞬即逝；援引文史哲學為時裝展圓故事只流於表面，更不及Margiela或者Helmut Lang般單品都可堪細味，於是「最習慣用品牌尋找身份認同」的Gen-Z不賣帳云云——如此為Gen-Z刷鞋，真是欲讚之譽何患無辭——你試問大部份Gen-Z街客，法國行李箱或馬具奢侈品牌或川久保玲各自堅守的價值是什麼，大概十之八九都答你唔到。
筆者看法簡單得多：以2020春夏為分水嶺，前期Gucci極盡浮誇的復古浪漫造型，或是之後相對長青的70年代資產階級，皆不是喜歡街頭服的Gen-Z杯茶，但是保講故事真是一絕（用歐陸哲學又如何？其他人識用咩），包裝美感靚到飛起，於是毛毛loafer鞋、GG Marmont 手袋皮帶、酒神袋大熱賣，但Michele每套美學一出都有一段時間（大約一年半）變化不大的毛病，而它剛巧是容易令人看悶的maximalism，在發展更容易遇上阻力。
Alessandro Michele 「古馳世家」：Gucci 100周年新突破
觀乎今次的2021 Aria大騷，Michele 不是不明白這個限制。為了增強新鮮感，他以“Hacking club“為名用了自己的方法來演繹Balenciaga，產出既有iconic 外觀又有Michele色彩的「古馳世家」系列。嚴格來說，你不能說這是原創，但在後現代又有誰不「參考」誰？至少，Michele是名正言順的crossover，總好過不發一言就抄了去。而且，Michele充滿夢幻和閃亮的色彩和質感，洗去了Demna Gvasalia原本的肅穆、清苦的末世味，又令本來過於柔美的Gucci多了一陣chok到衡的型格。Horsebit、floral print 、Bamboo、GG monogram等經典符碼貫穿全個系列，起承轉合堪稱精彩。
至於講故事，就更是Michele拿手好戲了：在創辦人Guccio 工作過的 Savoy Hotel（變成Club）外，偷偷看偷偷望的男生穿上為品牌時裝下定義的 Tom Ford 經典天鵝絨西裝，走出天橋接受取代了觀眾的兩排鎂光燈、還有攝影師列陣洗禮，最後踏出帶點左膠色彩的烏托邦天堂，在那裡沒有性別、種族、階級之分，代表了Michele 眼中的新時代Gucci價值。
其實，今時今日，Gen-Z也好，傳統暴發戶也好，買的除了是價值觀，大前提還是要炫耀。成功如愛馬仕、LV、Chanel的不可取代性，很大程度來自於logo，這也是為什麼Celine 的商標也要Supreme化。看看這個Aria系列，有設計、有質感（這也是我一定不同意大家說Gucci只是翻炒古著的原因）更重要的是它有齊logo元素——大熱賣是必然。
Balenciaga 2021 早秋的金曲精選，驚喜是？
另一邊廂，讓我們再看看4月18日發表的Balenciaga 2021早秋系列。如前所述，Demna Gvasalia 其實是Michele的一銀兩面， 都是「橋王」，主要賣的不是設計，而是故事、形象——就像新時裝影片名字一樣Feel good。3分鐘類似Discovery Channel的剪接，帶久未出遠門的觀眾進行一場「旅行」，沒有一件產品出現。然後，lookbook又是用上那種low－tech手法把model key上去世界各大城市街景（長城、大笨鐘、涉谷十字路口），而衣服則是過去幾年的金曲精選，驚喜不大。
拿一個早秋系列跟別人的100周年紀念作相比是不合理的，但觀乎近季巴黎世界Demna Gvasalia做的「我愛你」情人節系列、牛年中文字「牛」特別版、2021秋冬電子遊戲The Age of Tomorrow，都似用是一些花招，塑這一個近似於末日的負托邦（dystopia）世界——恰巧又是Michele的180度相反。
Cyber Punk，無疑在視覺上比Michele的復古美學更貼近Gen-Z口味。但是，數年下來，用上述那位對Alessandro Michele 嗤之以鼻的內地評論人的標準看來，Demna又有哪件設計，哪場表場含有她眼中的智性價值和時尚深度，可以與Helmut Lang看齊？至訴她批評 Gucci 無力提煉的永恒經典，說得極端一點，愛馬仕寶金袋和香奈兒Classic Flap後，全世界都沒人做到一個可以熱賣十年以上的款式（Dior Saddle 也是重推，Fendi 法棍也有多年沉靜期）罷？兩年就要為Michele 下定論，似乎言之過早。
在後現代之下，最大的問題不是設計師的設計有沒有深度，而是「跑數主義」。要跑出最大的生意，就要食最大條水。不幸地，如今花得境又肯花錢的人90％都不是時裝的「理想讀者」（informed reader），他們不（懂）追求穩定的價值意義身份（否則最知識份子的Prada早就更發達，或Helmut Lang也不必沒落）——從這個角度看，Michele 或 Gvasalia 都沒有什麼值得被批評的。