【明報專訊】不知何時開始，男人一定要識「飲酒」。無論是摸酒杯吹水談天，抑或聚會時豪飲，男人之間必定以酒聯繫。好酒之人的終極夢想，自然是擁有一間私竇酒吧，好與三五知己醉生夢死。有誰想到，一個「後生仔」在26歲時已能靠飲威士忌闖出名堂，更在中環開設威士忌酒吧，怎不令人妒忌？
跟不少香港人一樣，今年30歲的梁振東（Tony）剛開始接觸威士忌，也是在酒吧或卡拉OK裏溝綠茶飲，「那時純粹是朋友出來劈酒，談不上什麼享受，而且也不是只飲威士忌，紅酒、雞尾酒都會飲」。直至2010年，他逐漸沉迷在威士忌的世界內，「那時已大學畢業，跟朋友出來飲酒，會開始飲純威士忌。飲了幾次後，發現不同品牌的單一麥芽（Single Malt）威士忌口味變化實在很大，漸漸想嘗試更多，不知不覺愛上了它」。
fb記錄心得 成威迷KOL
他不止愛飲，更會花時間寫下各種威士忌的口味，以及了解不同酒廠的特點，並在高登討論區、網誌上分享飲威士忌的經驗。他2012年在facebook開設專頁，借用村上春樹的作品《如果我們的語言是威士忌》為名稱，吸引不少威士忌迷（下稱威迷）交流，「當初只是找個地方記低自己飲過的酒及學到的知識，絕不是以專家自居；而且一個人可以嘗試到的酒款有限，所以想借助網絡吸引其他威迷交流，搞酒聚，出席人士自攜私伙威士忌，這樣才可以嘗到更多酒」。誰不知卻成為了威士忌界的KOL，不單有酒商邀請他出席座談會，後來更有機會籌辦試酒會，甚至在26歲便達成了一眾男士的夢想──開設私竇酒吧。「起初的目標是計劃寫書講威士忌心得，但在舉辦分享會的過程中認識了一些志同道合的朋友，飲酒時慨嘆香港很少威士忌酒吧，就算有，職員也大部分是外國人，難免令新入門的人卻步；結果在2015年夾份開了Ginger，希望以本地薑的概念，讓更多不熟悉威士忌的人有聚腳地。」
Tony說開店的另一契機，是日本威士忌的冒起，因為山崎、響等威士忌在2013、14年在國際酒評會奪獎，經傳媒報道後，不單掀起炒風，亦在香港引發威士忌熱潮，「日本威士忌的特點是香味果味較重，亦不似蘇格蘭威士忌辛辣，口感圓潤一點，港人較易受落。雖然熱潮一兩年後就退去，但多了人飲威士忌；而且因為經濟較好，大家肯花錢之餘亦會追求更精緻的品酒經驗，就好像以往慣食放題，現在則要omakase（廚師發辦），要知道自己在吃什麼，所以我們才覺得威士忌酒吧有得搞」。
酒廠限定威士忌 口味獨特
言談間忽然變了生意經，Tony笑說開酒吧的主因，講到尾還是私心，「就算有多愛飲威士忌，一般人的財力及儲存空間有限，能夠在家裏開10支來飲已算多；但開酒吧就可以蒐羅更多品牌，又或是一些酒廠限定的作品回來嘗試，令藏酒更多元化」。他說這些限定威士忌的吸引之處在於口味獨特，只能到酒廠裝瓶，不似那些12、18年份的常規酒，每次產量過萬支，「一個酒桶可能只可裝200至400支酒，賣完就不會再有，而這些從酒桶直接裝瓶的威士忌，酒精含量通常達50至60度，比較原汁原味，可讓買家之後隨個人口味加水稀釋，所以味道不似常規酒般大眾化」。
問Tony現時酒吧內有多少款威士忌，他說大約有300多支，不過他補充說已不算多，「曾去過外國一些威士忌酒吧，店內差不多有過千款威士忌，藏量十分誇張。」。他說很多人以為一間酒廠只得幾款或10多款酒，事實卻不然，因為很多酒廠會推出限定版，只是因為數量少，大家都不知道它的存在，「所以如果我去外國的威士忌酒吧，一定會問某酒廠有沒有特別版的酒，因為這些酒未必容易買到，甚至可能已絕版」。他說去酒吧就好像一個尋寶的過程，除了有機會遇到一些獨特的酒，更有可能品嘗到年份超過50年的威士忌，「這些酒的市值可能已很貴，很難整支購買，但在酒吧就可以叫一杯來飲」。他便曾在東京池袋一間威士忌酒吧The Crane（已結業）內喝過一支超過50年的Bowmore「帆船標」威士忌，雖然每杯也要港幣400多元，但他說這些機會真的很難得，既然很喜歡一樣東西，為何不去試？結果他便在這間酒吧內大出血。
談到蒲威士忌酒吧心得，Tony說毋須煞有介事地拿酒單看，因為認識的通常都是一些常規酒，不認識的你也不可能知道它的味道，「所以應該直接跟侍酒師說你想試的品牌、口味、價格範圍，對方就會向你建議適合的酒，不怕點錯酒飲」。
村上春樹於《如果我們的語言是威士忌》一書中寫道：「如果我們的語言是威士忌，當然，應該就不必這麼辛苦了。我只要默默伸出酒杯，你接下來靜靜送進喉嚨裏，事情就完成了。非常簡單，非常親密，也非常正確。」 不過，雙方要能通過威士忌交流，應該要對威士忌有一定的認識。Tony說飲威士忌就好像學習語言一樣，說得多才會更容易記下酒的特性，所以他建議品嘗威士忌時最好一班人一齊，有些味道自己未必說得出來，但其他人或可具體地形容，自自然然可學懂更多詞彙，通過威士忌聯繫不同國家的威迷。
文：周群雄
編輯/陳淑安
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